Рубрика: Путешествия

Злата улочка, одно из любимейших всеми мест Пражского града, откроется для туристов. Подарок сей выпал на первый день июня. Улочка, из светлого помнящая, например, жившего здесь писателя Франца Кафку и долго зализывавшая раны от не жаловавшего ее периода Средневековья, предстала после ремонта во всей своей сказочно-миниатюрной красе. Ее домики, напоминающие декорации кукольного театра, вновь будут умилять и восторгать гостей чешской столицы, а пражан наполнять понятной гордостью.

Злата улочка (Фото: ЧТК) Новую эру Златой улочки стрельцы в исторических костюмах поутру отметили пушечным залпом. По случаю ее торжественного открытия сюда поспешил с супругой и глава Чехии Вацлав Клаус, вооружившись поднесенными ему стилизованной белошвейкой портновскими ножницами.

«Реконструкция и реставрация целого объекта не были простым делом, статика домиков была нарушена, полопались канализационные трубы. Существовала опасность, что улочке может быть нанесен серьезный ущерб. Поэтому задача усугублялась тем, что времени было мало, к тому же и развернуться на узкой улочке особо негде»,

Вацлав Клаус (Фото: ЧТК) — вспоминает о том, что стало толчком к решению о дорогостоящей реконструкции, руководитель администрации Пражского града Иво Велишeк. Он сообщил, что, по сравнению с предыдущими годами, большая часть домиков ныне будет ознакамливать с историей Златой, или как некогда ее называли, Узкой улочки, посредством размещенных в них экспозиций (оборудование экспозиций вместе с ремонтом обошлись городской казне в 39 милл. крон (более 1,5 миллионов евро). Лавочек же с сувенирами, наоборот, поубавится.

Осмотрел девять новых экспозиций, в которых представлены барочная ювелирная мастерская, трактир с черной кухней времен Ренессанса и другие ремесла, также чешский президент, дольше всего пробыв в домике, где еще в 40-е годы прошлого столетья по картам предсказывала будущее местная ясновидящая Матильда Прушова.

Фото: ЧТК В ходе 13-и месяцев длившегося ремонта на Златой улочке приходилось копать вручную, и таким же образом проводить большинство иных работ. Ныне же под каменным фундаментом, на котором красуется 16 уникальных домиков, проложена новая канализация и проводка.

Специалист по охране памятников старины Петр Хотебор:

«Все это было необходимо сохранить, чтобы аутентичность, весь характер старинной улочки остался прежним».

Злата улочка, как и раньше, будет входить в состав двух туристических трасс по Пражскому граду. Стоимость входных билетов в рамках краткого маршрута – 250 крон (10, 5 евро), а более обстоятельного — 350 крон (14, 5 евро). По вечерам вход на Злату улочку, представляющей собой «фамильное серебро» Града, как и раньше, будет свободным, однако экспозиции в это время суток уже будут закрыты.

Дом Ф.Кафки (слева). Фото: ЧТКФото: ЧТК

Фото: ЧТКФото: ЧТК

Сегодня в рубрике мы отправимся в замок Йезержи, которым коммунистические боссы решили пожертвовать ради добычи угля. Замок удалось отстоять, но его состояние, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Замок Йезержи, расположенный неподалёку от немецкой границы, между чешскими городами Хомутов и Мост, пугает уже издалека. В сравнении с ним римский Колизей и даже пражский Страговский стадион кажутся новостройками. Зато внутри – аккуратно подстриженная лужайка с многочисленными цветами и крохотный садик, где юных туристов развлекают садовые гномики, почти настоящие грибы и почти живые ёжики.

Фото: www.zamek-jezeri.cz На лужайке между замком и административным зданием прямо на траве, на скамейках – да везде просто… развалились… кошки. Видимо, только что откушали – облизываются и постепенно отходят ко сну, не обращая внимания на туристов, стреляющих в них вспышками фотоаппаратов. Управляющая замком, оказывается, большая поклонница этих сонных тварей Божьих, их у нее здесь около двадцати пяти душ… пардон, хвостов.

Нашим провожатым по замку будет Мирослав Пршибыл. Для начала он расскажет об истории замка, о том, как так получилось, что замок пребывает в столь плачевном состоянии. На месте нынешнего замка давным-давно был другой, первое упоминание о нем датируется второй половиной XIV века. Поначалу замком владели роды, которые не оставили в чешской истории заметного следа.

В 1549 году члены семейства Хоххаузер перестроили замок в стиле ренессанс. Император за участие Хоххаузеров в Гуситских войнах их имение конфисковал и впоследствии подарил Йезержи Лихтенштейнам. Те, в свою очередь, продали подарок фамилии Лобковиц, которые и владели замком с 1623 года вплоть до Второй мировой войны. Именно род Лобковиц занимался на протяжении трех с лишком столетий перестройками замка, в том числе и в стиле барокко в начале XVIII века, после пожара в 1713 году.

Во время войны здесь располагались части СС, охранявшие лагерь военнопленных офицеров армий союзников. Сразу после войны члены рода Лобковиц вернулись сюда из Англии, но ненадолго. С приходом в феврале 1948 года к власти коммунистов кончилась и эра знатного рода в Йезержи. Они снова были вынуждены эмигрировать, на сей раз в Америку, а в замке расположились части Чехословацкой армии. Как это и было у них правилом, они использовали помещения в основном под склады, в лучшем случае под казармы. Всё ценное разворовали, а то, что было попроще, снесли в подвалы или вообще выбросили.

Военные пробыли в Йезержи пять лет. После их ухода для замка настали самые тяжелые времена, потому как было решено его сровнять с землей. Место это решили отдать под открытую разработку бурого угля, но во второй половине 80-х замок после долгих и напряженных переговоров удалось отстоять. После «бархатной» революции род Лобковиц снова получил Йезержи в своё владение по Закону о реституции, но замок был в таком состоянии, что заниматься его восстановлением у новых хозяев не было никакой возможности. Денег им найти не удалось, и тогда они приняли решение отказаться от замка в пользу государства.

В 1996 году замок был официально провозглашен государственным памятником. Сейчас – и в этом мы убеждаемся на каждом шагу – здесь проходит обширная реконструкция. Самая сложная ее часть – укрепление стен и замена крыши – осталась позади. Ближайшие планы – фасад и окна и только потом – внутреннее убранство.

На старых фотографиях здешние места не узнать: под замком разливалось огромное озеро, по площади, кстати говоря, превосходившее самое большое озеро в Чехии – Махово. По берегам – живописные деревушки. И всё это принесли в жертву ради добычи бурого угля…

Реконструкция началась с одной комнаты, на настоящий момент для посещения открыты уже десять помещений. В одно из них мы сейчас и зашли. Ранее здесь была комната охотников, и нынешние хозяева замка решили приспособить помещение под выставку птиц, встречающихся в этих краях. Прежних чучел не осталось, все растащили солдаты, и сейчас приходится собирать новую коллекцию чуть ли не по пёрышку. В основном это подарки посетителей замка и учащихся окрестных школ. К примеру, всё пернатое население самого большого шкафа в комнате – презент кабинета зоологии расположенной неподалёку, в местечке Горни Йиржетин, гимназии. Легко узнаваемы вороны, галки, воробьи, сойки…

А как обстоят дела с финансированием этой, не побоюсь этого слова, тотальной реконструкции? Слово Мирославу Пршибылу:

– В этом году, к большому удивлению, денег нам дадут больше, чем в прошлом. В году минувшем выделили всего 450 тысяч крон, сейчас мы рассчитываем на полтора или даже на два миллиона крон (не более ста тысяч долларов, цена небольшой квартирки в Праге – Д.Л.). Львиная доля финансирования обеспечивается Чешским фондом охраны архитектурного наследия, но фонд этот отнюдь не бездонный, я б даже сказал, наоборот. В прошлом году, к примеру, он смог выделить 70 миллионов на всю страну!

Идем по коридору. На стенах на местах, где отвалилась штукатурка, проступают нарисованные на голой стене красные колонны. Здесь же – созданный во второй половине XIX века опять же прямо на стене святой Губерт, покровитель охотников. Оно и логично: замок с давних пор активно использовался любителями глумиться над зверушками.

Некогда в замке располагался очень красивый театр, от него сейчас осталось лишь голое помещение. Изначально там находился рыцарский Зал предков, в театр он был переоборудован в 1805 году. В то время здесь жил князь Йозеф Франц Максимилиан Лобковиц, известный меценат и неплохой, кстати сказать, скрипач. Он любил Йезержи и жил здесь подолгу.

С его легкой руки сюда потянулись окрестные вельможи, и замок в те благословенные времена стал настоящим культурным центром северо-западной Чехии. Заглядывал сюда по дороге на отдых в Теплице и Бетховен. (Князь, по утверждению историков, был меценатом великого композитора). Здесь под управлением автора звучала «Пасторальная» симфония. А «Героическая» прозвучала именно в этом театре вообще впервые в чешских землях.

Далее – Бильярдный зал, он же Большой салон. Вернее, то, что от него осталось, а остались только рисунки на стенах, да и то совсем новые. Это не что иное, как неуклюжая попытка скопировать стены Маскарадного зала в Чешском Крумлове. Творили американцы в 80-х годах прошлого века, перед тем, как вознамерились снимать здесь один из своих вампирских фильмов.

Поднимаемся наверх, в башню. Из окон комнаты, где некогда жила сиделка, очень хорошо виден карьер, где и добывают тот самый пресловутый бурый уголь. Самый что ни на есть лунный пейзаж, здесь впору снимать уже не про вампиров, а про Незнайку на Луне. Карьер виден хорошо только из этой комнаты, зато слышен он везде: и в саду, и на лужайке с кошками, и даже в комнате, которая раньше была спальней князя.

В подвале для маленьких туристов соорудили сказочный городок, населенный, по большей части, персонажами чешских ужастиков. Но мы туда не пойдем – взгляда из окна для появления мурашек на спине вполне достаточно. Весь уголёк обещают выдать на-гора к 2020 году. Закончить реконструкцию замка – тоже лет через десять. Впору социалистическое соревнование объявлять.

Фото: автор и 110

Рубрика впервые вышла в эфир 6 августа 2009 г., сегодня вы слышали ее репризу.

Хеб отмечает славный юбилей по случаю 950-й годовщины первого письменного упоминания о нем. Город на западной границе с Германией в течение последних трех дней буквально бурлил и торжества позволили перенестись из 21-го века в славное прошлое. Можно было, встречая рыцарей королевской свиты, фехтовальщиков и люд в средневековом одеянии на каждом углу, и впрямь поверить в то, что время повернуло вспять. Подробнее об этом мы побеседуем с одним из организаторов самых больших и красочных торжеств за последние двадцать лет истории Хеба Миркой Павликовой.

Мирка Павликова «В наших торжествах мы сосредоточили внимание на трех исторических периодах, особенно важных для истории нашего города, это 12-й, 15-й и 19-й века».

— Так что если говорить о восстановлении атмосферы унаследовавшего немецкий уклад Хеба 15-го века, без короля Иржи, уроженца Подебрад, который, кстати, в то время был первым правителем, не исповедующим католицизм в качестве государственной религии, торжества были бы немыслимы? И мы наслышаны о том, что его появление с супругой Йоганной и с дружиной на площади Хеба, или, например, «рыжебородого» императора Рима на торжествах было воспринято гостями с большим воодушевлением?

«Да, именно так. Мы искали в причудливой истории города личности, которые наиболее полно могли бы ее характеризовать, и одной из них, конечно, был Иржи из Подебрад, или германский король и император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса, который возвел здесь град в романском стиле в начале 12 века. А что касается Иржика из Подебрад, он посетил Хеб в целом четыре раза. Предоставил Хебу привилегии, город также стал для него важным местом проведения политических переговоров, и главная площадь города названа его именем, именем короля Иржи. Здесь же он женил и своего сына Йиндржиха. Поэтому, логически, наш выбор пал именно на эти личности».

Хеб (Фото: CzechTourism) — 19-й век вы доверили представлять Иоганну Вольфгангу Гёте, что вполне понятно, и некому Гусу – не путать с праведником Яном, — Карлу Гусу, известнейшему городскому палачу 19 века с рабочим стажем чуть ли не полвека, и еще Йозефу Гринеру, который был высоким должностным лицом от полиции – это, на первый взгляд, довольно пёстрая разнородная компания… Чем объясняется такое «соседство»?

«Гёте вообще часто посещал эту область – Хеб, Марианске лазне, Франтишковы лазне, Гринер же являлся высоким советником полиции и Гёте с ним общался, а Карл Гус действительно был палачом, и не только в самом Хебе, но и в области западной и северной Чехии. Он был потом, скажем так, на пенсии, когда уже расстался с ремеслом палача — кстати, казни как таковые были тогда уже тоже упразднены, — также исследователем, страстным коллекционером минералов и вообще курьезных предметов. Ему удалось собрать внушительную коллекцию, и князь Меттерних, пребывавший в замке в Кинжварте, откупил коллекцию у Гуса. Гёте часто приезжал в Хеб именно за Гринером и Гусом, и, можно сказать, с ними дружил – их связывали общие интересы».

Хеб, костел св. Николая (Фото: CzechTourism) В хебском Музее истории ныне можно впервые ознакомиться с одолженным для выставки из немецкого госархива документом 1061 года, в котором Хеб (нем. Эгер) впервые упоминается. На торжествах побывали не только тысячи чехов. На трёх, можно сказать, паровозах-памятниках приехали также гости из соседних Саксонии и Баварии и местные жители могли потом историческими раритетами полюбоваться.

«Этот регион исторически тесно связан с немецкой территорией, и сейчас, я должна сказать, например, наша организация тесно сотрудничает с немецкими партнерами при проведении разных культурных программ. У нас очень дружеские отношения с городом — партнером Хофом в Баварии. В прошлом Хеб имел статус самостоятельной земли с собственным сеймом и ярко выделялся как в Германии, так и Чехии, но все это свидетельствует о том, что издавна эти связи между нами были тесными»,

— завершает Мирка Павликова из центра «Kamenná», сотрудничающего с туристическим информационном центром г. Хеб.

Итальянский город Лорето знаменит своим Святым домом Богородицы, восстановленным по точным чертежам земной обители Пречистой Девы в Назарете. И в Чехии существует три лоретанских часовни подобного образца (их еще называют хижинами Девы Марии или просто Лоретами) — на пражских Градчанах, в Космоносах и в городе Румбурк.

Лоретанская часовня О пражской святыне, к которой устремляются многие католические паломники и где находится дароносящее «пражское солнце», мы уже рассказывали ранее. А вот o Румбуркской Лорете, которой судьба не благоволила, мы еще не упоминали. А поскольку я, в определенном смысле, у Лореты в долгу, сегодня мы отправимся именно в Румбурк, примерно в 100 км от Праги. Лорета была здесь построена в начале 18 века по просьбе князя Антона Флориана из Лихтенштейна, жившего в местном румбурском замке, рассказывает местный гид Клара Магрова.

«В сущности, Лоретанская часовня появилась здесь случайно. Князь из Лихтенштейна был послом в Ватикане при папском престоле. Будучи в данном ранге, он путешествовал по Аппенинскому полуострову, заглянул и в паломническое место, святыню Лорето. Там на него культ Святой хижины, домика Девы Марии из Назарета, произвел впечатление и поэтому он решил перенести его в Румбурк, в свое имение».

Князь происходил из побочной ветви знатного рода Лихтенштейн и не предполагал, что мог бы достичь более значительного повышения своего положения в обществе. В силу этого он стремился основать центр своего поместья в Румбурке, однако судьба распорядилась иначе.

Клара Магрова «Дело в том, что он был воспитателем принца Карла, и после того, как его воспитанник превратился в императора Карла IV, князь Антон Флориан был призван к нему на службу – он сопровождал его повсюду в Европе, и на Румбурк, таким образом, времени у него уже не оставалось».

Позже князь посвятил много усилий перестройке Ледницко-Валтицкого комплекса, который ныне включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для этой цели он пригласил зодчего, который построил и румбуркскую Лорету. Это был Иоганн Лукас фон Хильдебрандт (1668-1745), ставший впоследствии императорским придворным архитектором и оставивший после себя. кроме прочего, великолепные венские дворцы.

«Хильдебрандт отправился прямо в Италию, в город Лорето, где измерил Лоретанскую часовню. В период барокко допускалось то, что паломническое место может исполнять свою миссию и на другом месте. Разрешалось перенести святыню на иное место — верили, что вместе с ним будет перенесена и ее чудодейственная мощь. По этой причине измерению этого итальянского объекта, который позже был построен и здесь, в Румбурке, было уделено столь пристальное внимание».

Рельефы в Лоретанской часовне Рельефы на часовне иллюстрируют историю жизни Богородицы, они весьма близки итальянскому оригиналу. Что, однако, совсем нетипично и поражает в Румбурке — на балюстраде стоит множество статуй, изначально находившихся на крыше – их автором является Франц Бинерт. Ничего подобного в Италии не встретить. Это было сделано по настоянию князя Антона Флориана из Лихтенштейна.

«Он придумал, что его Лорета будет наверху украшена скульптурной галереей, статуями шестнадцати родственников Иисуса и девы Марии, и они простояли здесь сто лет. Только вот ренессанс, перенесенный в барочную Чехию, в менее благоприятные северные погодные условия, сделал свое. Местный песчаник, пусть и качественно обработанный блестящим мастером, в этом климате страдал. Статуи эти стали разрушаться, и, во избежание несчастья, их, наконец, снесли».

Подобная участь была уготована и другим итальянским декоративным элементам, которые зодчие стремились перенести на негостеприимный в данном смысле север. Лорета вот уже триста лет преодолевает зиму, триста лет идет борьба за ее сохранение. Изначально часовня была окружена открытым портиком. В настоящее время реставрируется настенная роспись на крестовых сводах. И интерьер часовни находится далеко не в том состоянии, которого часовня заслуживает. Самой ценной здесь, тем не менее, считается сама статуя Черной Матери Божьей Лоретанской.

Черная Мадонна «Черная Мадонна, чудотворная и милостивая статуя, исцелившая примерно тридцать человек, получала от просивших исцеления различные дары: кольца, короны, иные драгоценности, одежду. Одежда, в которую облачали эту статую, менялась в зависимости от литургического периода. Не сохранилось практически ничего. Все было раскрадено. Нам удалось найти лишь три облачения и корону. В давние времена люди, молясь, прикасались к статуе Мадонны. Созданная во времена строительства часовни статуя Богородицы была помещена рядом с изначальной, находившейся в итальянском Лорето, для того, чтобы смогла перенять эту чудотворную силу, и потом она была торжественно перенесена сюда, в Румбурк».

Статую Черной Мадонны носили во время торжественных процессий по городу с 17 столетия. Сохранилась лишь, однако, всего лишь одна фотография, свидетельствующая об этом, — с сожалением говорит гид Клара Магрова. Торжественные процессии проходят в городе с 1685 года до наших дней. Уникальной является в Лорете и так называемая святая лестница. В Чехии сохранилось лишь менее десяти подобных образцов.

Румбурк «Уклон этой лестницы 28 градусов. Ступеньки, по которым Иисус поднимался во дворец Понтия Пилата за смертным приговором. По пути над ним смеялись торговцы, и их изображения здесь сохранились. Это статуи работы Э. Доллхопфа, установленные здесь в 1770 г. после окончания строительства святой лестницы. Статуи ныне реставрировались, в нынешнем году мы дождемся окончания реставрации. Те старожилы, которые помнят выражения лиц этих торговцев, говорят, что на них были написаны злость и презрение».

Румбуркская Лорета была открыта для свободного доступа в 1996 году, эта часовня включена в специальную программу Министерства культуры ЧР.

При упоминании города Румбурк, у многих чехов в памяти всплывает не только Лоретанская легенда, но и некогда усвоенная на уроке отечественной истории информация о румбуркском восстании. Неподалеку от местного парка до сих пор стоит казарма, где этот протест в 1918 начался. Зачинщиками его стали солдаты, вернувшиеся с русского фронта.

Румбурк «Им пообещали, что они получат деньги, отпуск и их накормят, а вместо того они выслушали приказ опять вернуться на фронт. И им это не понравилось. В мае взбунтовались солдаты из местного гарнизона, напали на своих командиров и решили, что пойдут в Прагу. Они собирались там вооружиться, поднять мятеж, и надеялись, что так закончится война и будет мир.

Их настигли уже неподалеку, в Новом Бору, так как солдаты забыли отключить телеграф. Сообщение о том, что тут поднялся бунт, разнеслось быстро, и был снаряжен отряд, противодействующий этой боевой части. Солдат арестовали, состоялся большой суд, сотни их отсиживали срок до конца Первой мировой войны в Малой Терезинской крепости. Троих в Румбурке казнили, многие, среди них и главные инициаторы восстания, были казнены в Новом Бору. Вся эта история окончилась кровавой драмой»,

— завершает свой рассказ Клара Магрова из города Румбурк.

Название города Кромержиж, определенно, славянского происхождения. В старину оно обозначало того, кто становился знаменитым за пределами своего сначала племени, а потом и края. Известно, что уже в 9-м веке, во времена Великой Моравии, на месте нынешнего города существовало городище, населенное славянами, которые являлись своего рода пограничниками, охраняли важную Соляную дорогу, лежащую параллельно Янтарному пути, ведущему из нынешней Прибалтики к побережью Адриатического моря.

Среди всего этого великолепия, которое можно найти в Кромержиже, элементарно затеряться. Мы с вами остановимся только в двух местах. Первой нашей остановкой будет Цветочный сад.

Кромержиж. Дворец архиепископа Цветочный сад возник благодаря строительному рвению епископа Карла фон Лихтенштейн-Кастелкорна во второй половине 17-го века. По-чешски это место называется еще и Либосад, в русском языке есть аналог — Любосад. Все более-менее большие тропинки ведут в центр сада, где стоит восьмигранная ротонда, которая, увы, ныне находится в состоянии перманентной реконструкции. Либосад не без основания считается одним из самых красивых в Европе. Не мудрено, что в 1998 году он был включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

На самом деле по этому саду можно гулять часами. Здесь очень много аллей, лабиринтов, цветов, которыми можно любоваться бесконечно долго. Вот и колоннада. Сейчас я прохожу мимо Геркулеса, рядом… ну, не совсем рядом, через четыре статуи — первый из тех, кого я легко узнаю — Аполлон. С не совсем привычными для нас формами, с большой головой.

Цветочный сад. «Львиная чаша» Сад не был бы садом, если бы в нем не было фонтанов, ныне я нахожусь около одного из них — «Львиной чаши». Явно барочный фонтан, основной фигурой которого является мужчина, держащий чашу, из которой бьет вверх вода. Сидит он на рыбе. Изначально задумывался дельфин, но вот незадача — скульпторы тех времен знали о сосуществовании дельфинов, знали, что те похожи на рыб, но в глаза они их никогда не видывали. Лепили дельфинов, но получались рыбы. Если посмотреть на фонтан снизу, хорошо видны… раз, два, три, четыре льва, из пастей которых тоже бьет вода. Одним словом, очень красивое барочное зрелище.

Цветочный сад Мы проходим мимо лабиринта из кустарников высотой не больше метра. Из-за удушающей жары мы не рискнули забираться внутрь, ибо Ариадны поблизости что-то не видать. Мы покидаем гостеприимный сад и отправляемся в замок…

От древнего городища осталась только нижняя часть главной башни замка высотой 84 метра до кончика шпиля, которая сейчас возвышается над резиденцией архиепископа. На фундаменте городища выросло трехэтажное здание, обрамляющее внутренний двор замка. К замку примыкает чудный английский парк, принявший свой настоящий вид в 19-м веке. На площади в 64 гектара уместились три пруда и ряд романтических построек, включая колоннады и павильон.

Зал хотничьих трофеев В самом замке нас ждут зал охотничьих трофеев, слегка помпезный Тронный зал, величественный Царский салон, старинная библиотека и многое другое. В галерее замка собрана коллекция картин известных художников, начиная с 16-го века.

В замке-музее нас встречает его сотрудница Карла Кочи. Я ее попрошу рассказать об истории этого замечательного произведения архитектуры.

«Замок этот был резиденцией сначала оломоуцких епископов, потом — архиепископов, которые считались самыми богатыми людьми того времени в Моравии. В середине 13-го века епископ Бруно построил готический замок и основал вокруг него город. В начале 16-го века замок был перестроен в стиле ренессанс. Во время Тридцатилетней войны, точнее, в 1643 году, шведские войска разрушили и замок, и город.

Внутренний двор замка Во второй половине 17-го века на епископскую кафедру вступил граф Карел фон Лихтенштейн-Кастелкорн. Он был представителем, с позволения сказать, нового дворянства, которое впоследствии увлеклось грандиозными строительными мероприятиями. Строительство замка заново началось в 1665 году по проекту венских архитекторов итальянского происхождения».

Карла Кочи продолжает свой рассказ: «С 1950 года резиденция архиепископов становится исключительно музеем. Сам архиепископ живет в Оломоуце, где у него есть еще одна резиденция. Все коллекции произведений искусств, которые сейчас выставлены в замке, принадлежат католической церкви. Между церковью и чешским государством существует договор, согласно которому государственные структуры обязуются заботиться об экспонатах музея, с тем, чтобы они всегда были доступны посетителям».

Мы переходим из зала в зал. От всего этого множества прекрасных скульптур и полотен, признаться, и у меня, видавшего виды, захватывает дух. Вот мы подошли к самой старой картине в замке, о которой нам расскажет наш гид.

«Английский» парк из окон замка «Я хочу представить вам самую старую картину не только этого зала, но и всего замка. Вот эта картина у окна, с библейским сюжетом о воскрешении Лазаря. Она так и называется — «Воскрешение Лазаря». Это работа маслом по дереву, в самом низу вы можете видеть дату — 1558 год».

«А вот это — «Царская комната». Вот портрет русского царя Александра III, подаренный архиепископу самим царем. Эта комната помнит и его супругу, царицу Марию Федоровну, и цесаревича Николая Александровича, ставшего впоследствии царем Николаем Вторым. Здесь, в этом замке, в этой комнате Александр III встречался с Францем-Иосифом I, вот здесь и его портрет»…

Воскрешение Лазаря Мы, пожалуй, больше не будем злоупотреблять гостеприимством нашего гида, Карлы Кочи, и покинем этот прекрасный замок.

Если осматривать Кромержиж подробно, то дня, несмотря на то, что городок, в общем-то, небольшой, явно не хватит. Здесь находятся и знаменитые винные погреба, хранящие 735-летние традиции виноделия, и епископский монетный двор, и величественное здание архиепископской академии… всего и не счесть ни в одном абзаце, ни даже в целой передаче.

Фото: автор

Рубрика впервые вышла в эфир 8 сентября 2007 г., сегодня вы слышали ее репризу.

Пятьдесят лет прошло с момента начала легендарного путешествия по Азии чешских искателей приключений Йиржи Ганзелки и Мирослава Зикмунда. К сожалению, легендарную пару сегодня представляет лишь Мирослав Зикмунд, которому в 2009 году исполнилось 90-лет. Его напарник, Йиржи Ганзелка, покинул мир, который он всю жизнь стремился познавать, шесть лет назад.

Мирослав Зикмунд, Йржи Ганзелка и их машина «Татра 87» Путешествие Ганзелки и Зикмунда припоминает новая книга, основанная на материалах, которые после 1968 года запрещено было издавать, так как путешественники открыто воспротивились оккупации Чехословакии. Уникальному путешествию по Непалу, Шри-Ланке, Бирме, Индонезии, Японии и Советскому Союзу, начавшемуся в 1959 году, посвящена экспозиция в пражском «Напрстковом музее», а ее преддверием служит выставка фотографий двух чешских путешественников, которая встречает гостей, прилетающих в пражский аэропорт Рузине, дабы познакомиться с Чехией.

Фотовыставку, музейную экспозицию и книгу, созданную по инициативе путешественника Рудольфа Шваричека, рассказ о которой мы уже начали в рубрике «Разговор напрямую» в среду, объединяет общее название — «Капкан на экваторе».

Путешествие по Азии, продолжавшееся пять с половиной лет, началось у стен пражского Автоклуба. В одном из телефонных интервью Мирослав Зигмунд вспоминал.

«Это было просто фантастически. В отличие от первого путешествия, когда в 1947 году к Автоклубу пришла лишь горстка ближайших друзей, представителей Татры и членов Автоклуба, пятьдесят лет назад на том же месте собрались тысячи человек. Играла музыка, пришел мэр… Я помню, как стражи порядка нас нетерпеливо поторапливали: «Мужики, уже поезжайте, не задерживайтесь. Вы перекрыли все движение на Оплеталовой улице. Это было очень эмоционально».

Мирослав Зикмунд (Фото: Елена Горалкова) Столпотворение при отъезде путешественников запечатлено и на одной из фотографий, выставленных в пражском аэропорту. Рядом, как будто из окон другого мира, с фотографии на нас смотрит пожилая женщина, вчитываясь в мысли потомков, которых от нее отделяет пятьдесят лет. На снимке рядом, десятки любопытных детских глаз, заглядывающих в объектив фотоаппарата, который они, возможно, они видят впервые. И тут же вас передергивает от сурового взгляда лучника, принадлежащего к одному из воинственных племен Суматры.

Все фотографии, в книге, в «Напрстковом музее» и в аэропорту – черно-белые. На этом настоял инициатор идеи издания новой книги Рудольф Шваржичек, хотя некоторые снимки Йиржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд сделали на цветную пленку.

«Особенность книги, благодаря идее Рудольфа Шваричека, заключается в крупноформатных фотографиях. Хотя я считал, что мы должны соблюдать изначальный формат, подобный первой книге, которая вышла в 1952 году. Другая особенность в том, что мы целенаправленно остались у черно-белого изображения. Потому что этим подчеркивается документальность и выделяются художественные особенности фотографий. Более того, снимки, сделанные в цвете, мы перевели в черно-белый вариант, договорившись, как бы вернуться в те времена, когда черно-белые фотографии были классикой», — рассказывает Мирослав Зикмунд, представляя книгу «Капкан на экваторе».

Мирослав Зикмунд (Фото: Вилем Фалтынек) На широкоформатной фотографии в зале прилетов пражского аэропорта, молодые и веселые, Зикмунд и Ганзелка прощаются с друзьями и родственниками. Их ждут фантастические дали, неожиданные встречи, увлекательнейшее путешествие, которое, однако, принесет не только успех. О чем и напоминает предисловие к фотовыставке, написанное Рудольфом Шваричиком.

«Путешествие вокруг света Йиржи Ганзелки и Мирослава Зикмунда складывалась из двух частей. Первая была великолепно разработана и описана. При помощи пера и камеры Ганзелка и Зикмунд вписали свои имена в историю.

Второе путешествие по Азии прошло также великолепно, но его результаты в период нормализации постепенно тускнели. Оно было зафиксировано лишь до половины, работа над описанием Индонезии была остановлена насильно. За последней, в традиционном понимании, книгой «Континент под Гималаями» вышел лишь самиздатовский «Цейлон – рай без ангелов».

На этом след публикаций завешается. Но самое длинное путешествие по Азии продолжалось через Шри-Ланку, Бирму, Индонезию, Японию и Советский Союз. Однако вместо выставок и рассказов в жизни путешественников зияет лишь пустота. Единственным исключением является книга «Тамтамы времени» с фрагментом Ганзелки и Зикмунда, запечатлевшим экспедицию на Новую Гвинею. Азиатское путешествие перерабатывается для книжной версии еще на Суматре. Однако коммунистический режим запретил что-либо публиковать.

Главным стержнем вставки «Капкан на экваторе» является уникальный дневник путешественников. Речь идет о последнем тексте, который никогда не был напечатан, а из архивной пыли он вынырнул почти чудом. Увлекательнейшая рукопись ставит последнюю точку за легендарной эрой».

Записи с острова Ниас Рудольф Шваржичек считает вершиной чешской литературы путешествий, по увлекательности превосходящие дневник Ганзелки и Зикмунда об «Охотниках за черепами» из Эквадора.

«Первую выставку в «Напрстковом музее», посвященную путешествию по Африке, посетило в пятидесятых годах 100 тысяч человек. После экспозиция путешествовала по чешским и словацким городам, где ее могли увидеть полмиллиона посетителей. Самостоятельную выставку об Азии Мирослав Зикмунд и Йиржи Ганзелка уже никогда не сделали. Только сегодня мы наверстываем упущенное», — завершает свое предисловие к фотовыставке Рудольф Шваржичек.

Рубрика впервые вышла в эфир 6 июня 2009 г., сегодня вы слышали ее репризу.

Сегодня в рубрике «За Прагой» мы снова отправимся в замок Збирог. Как мы вам и обещали две недели назад, с помощью хозяина замка Ярослава Пахи мы исследуем самый глубокий колодец в Европе, посидим в средневековой тюрьме и испытаем на себе мощную энергию разлома в скале.

Збирог (Фото: CzechTourism) Первым делом – колодец, о котором я начал рассказывать в предыдущей передаче. Под крики особо впечатлительных моих коллег по журналистскому цеху, подходим к краю колодца. Темно, и где-то о-о-очень глубоко можно различить тусклое отражение в воде. Как мы уже говорили, колодец наполнен водой, и поэтому добраться до шахты, которая отходит почти от дна в сторону, нет никакой возможности. По словам Ярослава Пахи, шахта не только заминирована, но и снабжена особо чувствительными датчиками, делающими тщетными любые попытки сапёров.

Каких только специалистов сюда ни приглашали: и американских, и израильских, но все в один голос утверждали, что начинать разминировать без риска, что как минимум половина замка разлетится на куски, нельзя. Всё дело в том, что никто не может точно сказать, каким образом взрыватели соединены друг с другом. Скорее всего, в качестве предохранителей немцы использовали особо чувствительные ртутные датчики, реагирующие на малейшее колебание воздуха. Но если, не дай Бог, произойдет землетрясение, взрыва не последует, потому как датчики будут трястись вместе с землей. На всякий случай, кабы чего не вышло, приняли решение оставить всё как есть, благо, вход в шахту надежно защищен водой. Кто-то из моих коллег обронил интересную фразу: «Самая страшная тайна этого колодца в том, что там ничего нет». Сам Ярослав Паха, к слову, тоже не верит, что там может находиться Янтарная комната или сокровищница попроще.

Должен сказать, что место это сырое, противное, и мы с большой радостью отсюда удаляемся. Но следующий пункт нашей с вами прогулки по замку не будет ничуть приятнее, ибо мы направляемся… в тюрьму. Слово Ярославу Пахе:

– В помещениях у входа коротала время стража. Вот здесь раньше был люк, закрывавшийся так, чтобы его невозможно было открыть снизу. На месте люка мы сделали ступеньки вниз – не в средневековье все-таки живем. Люк на всякий случай страховала еще и железная решетка – больше чем стопроцентная невозможность побега. В тюрьме не было (да и сейчас нет) ни одного окна, заключенные неделями и даже месяцами не видели дневного света и очень быстро теряли представление о ходе времени. И зимой, и летом температура примерно одинаковая – плюс 15 градусов. Ни о каких нарах, понятное дело, и речи быть не могло, в лучшем случае – горсть соломы. Должен сказать, что это была не совсем тюрьма, скорее камера предварительного заключения. Задачей карающих средневековых органов было выбить из узников необходимую информацию или добиться перевода имущества на кого нужно (как же мне это напоминает нынешние российские КПЗ! – Д.Л). Вместо щипцов и прочих орудий пыток – не менее мучительное заключение без лучика солнечного света. Палачи знали толк в своем неблагодарном ремесле.

После того, как узник во всем признавался и подписывал всё, что было нужно, его переводили в одну из камер наверху, там уже были окна. В этих камерах и проводили они остаток своих дней. Из шести представителей чешского дворянства, которых не казнили на Староместской площади после битвы на Белой горе 1620 года, в этих стенах умер один, остальных тюремный врач успевал отпускать умирать домой. Самое короткое время домашней предсмертной агонии – 14 дней, самое продолжительное – два месяца. Местный эскулап тоже, как мы видим, делал свое дело исправно. Лишь узник по фамилии Фюнфкирхнер оставил свою душу в этой тюрьме…

На мой вопрос о вместимости узилища хозяин Збирога ответил: «Сейчас сами узнаете». Что ж, хотим ли мы того или нет, а спуститься в тюрьму придется. Десяток-другой шагов по винтовой лестнице, и мы оказываемся в середине небольшого помещения. Ярослав Паха, между тем, продолжает:

– Может, и небольшое помещение, но двенадцать человек оно в свое время вмещало. Узники были прикованы за ноги цепями к скале, двигаться они могли максимум на один метр в сторону. Вот так и сидели и полулежали они здесь в томительном ожидании прихода своих палачей. Те особо не церемонились и допрашивали заключенных в присутствии остальных. Только себе представьте: почти полная темнота, вы не знаете, день ли сейчас или ночь… я полностью уверен в том, что максимум через неделю каждый признавался даже в том, чего он не совершал, и докладывал то, о чем и представления не имел.

С тех времен остались оковы для рук и ног, на потолке – крюк, к которому некоторые оковы крепились, на полу – деревянные колодки… Остальные приспособления были привезены несколько лет назад, дабы представление об этом страшном месте было наиболее полным.

– Представьте себе, среди гостей нашего замка находились и такие, кто хотел провести здесь ночь. Мы им выдавали небольшой химический туалет и сухой паёк, выключали свет и приходили за ними только утром. Все они потом говорили, что это было ужасно: моментально окутывает депрессия, то и дело слышны странные звуки, кажется, что вокруг бродят призраки. На самом деле это так работает скала, она ведь ни на минуту не останавливается, находится в постоянном движении. Давайте, лучше отправимся в место с положительной энергетикой, в наш эрмитаж, где в свое время любили проводить время сотрудники штаба СС, место, где скала обнажает широкую щель глубоко внутрь Земли. Мы приглашали многих специалистов, и все они подтвердили, что энергия из этой щели так и прет наружу…

В эрмитаж, сиречь место уединения эсэсовцев, мы спускаемся по очень крутой каменной винтовой лестнице, еще более крутой и более длинной, чем та, что ведет в тюрьму. Сейчас этот, назовем его так, подвал использует для хранения и дегустации вин.

– Обратите внимание, вы встали в круг, и никто из вас не идет внутрь вашего круга. Это неспроста, потому как именно из центра этого помещения и выходит сгусток энергии. 99 процентов наших гостей автоматически становятся в круг и внутрь его не идут! Стоит только приблизиться к центру, как вы со временем почувствуете легкое волнение воздуха, который как бы проходит сквозь вас.

Забавное, наверно, зрелище со стороны: все, словно в каком-нибудь таинственном ритуале стоят вокруг, протянув к центру руки. Тепло слегка чувствуется, но я, признаться, ожидал большего. И снова слово хозяину замка:

– Здесь мы часто устраиваем свадьбы, только в этом году планируется около семидесяти пар брачующихся. Как правило, на одном празднестве насчитывается от шестидесяти до ста человек. Бывают свадьбы скромные, а бывает, как правило, у русских, более пышные, к примеру, с доставкой жениха и невесты на вертолёте или на очень дорогих машинах. Были, помнится, всего четыре человека, но за четыре ночи они оставили здесь миллион крон (более сорока тысяч евро). Но случается и по-другому: двадцать человек укладываются в пятьдесят тысяч крон, ровно в двадцать раз меньшую сумму.

В замке я встретил знакомого вам по другим нашим передачам Николая Салатова, исполнительного директора российской туристической компании «Дарим Вам Мир», фирмы, которая сюда регулярно и в больших количествах возит туристов. Попробуем его расспросить:

– Николай, насколько на вас произвели впечатления помещения, скрытые от глаз туристов?

– Я знаю этот замок уже лет семь, с тех пор, как пан Паха стал его новым владельцем. На моих глазах Збирог реконструировался и приобретал тот вид, который он сейчас имеет. Несмотря на то, что замок я знаю хорошо, каждый раз, когда я сюда приезжаю, я нахожу для себя что-то новое, необычное, узнаю новую легенду, новую историю. Этот замок таит в себе еще очень много секретов.

Спасибо Николаю, ну, а мы уже направляемся в корчму. Пусть то, что там будет происходить, останется для вас еще одной тайной замка Збирог.

Историческим городом 2010 был объявлен южноморавский город Зноймо, опередивший своих соперников в борьбе за престижный титул – Прахатице и Поличку. За прекрасную заботу о своих памятниках старины Зноймо будет награжден миллионом крон.

Зноймо (Фото: ЧТК) Каждый год множество чешских и моравских городов соревнуются за титул Исторического города. Это престижное звание, приятным дополнением к которому является и миллион крон – деньги, которые город-победитель может вложить в свое благоустройство. На этот раз Зноймо, расположенное на чешско-австрийских границах, опередило родину композитора Мартину городок Поличка и лежащий на юго-западе страны город Прахатице, через который некогда вела «соляная тропа».

Уже в 8 века н.э. неподалеку от того места, где сейчас расположен центр города, возникло большое славянское городище, в XIII веке Зноймо получило звание королевского города. Лежащий на скале над рекой Дыей, городок с 1971 года является охраняемой культурно-исторической территорией. Он гордится своим замком в стиле барокко, романской ротондой Девы Марии и св. Екатерины, готическим храмом св. Николая, средневековыми костелами и монастырями. В нем сохранилось и множество зданий эпохи Возрождения.

Зноймо Организаторы конкурса оценили, что власти Зноймо не жалуются на нехватку денег, а сами, медленно, но верно работают над восстановлением исторического облика города. В прошлом году Зноймо за собственные средства отремонтировало три мещанских дома и открыло их подземелья для туристов. И работы еще непочатый край, говорит мэр города Збышек Кашшай.

«Город Зноймо имеет более 160 памятников старины, и полученный нами миллион крон будет всего лишь каплей в море, на реконструкцию нам требуется намного больше денег. Нам предстоит еще закончить ремонт крепостных стен, вернуть жизнь в городские парки и открыть туристические трассы в зноемских подземельях».

Зноймо (Фото: ЧТК) Каждую осень в Зноемском регионе проводятся винные торжества и Праздник маринованных огурцов, когда местные хозяйки спорят, чьи огурчики получились самыми вкусными.

Звание «исторического города» в Чехии присуждается с 1994 года. Денежные награды получают в рамках конкурса и города-победители региональных отборочных туров.

Все-таки Прага – город удивительный! Живет здесь человек несколько лет кряду, и кажется ему, что все он уже повидал, и ничем его не удивить. А между тем, судьба иногда заводит его в такие места, когда город открывается в совершенно новом облике, и, в который раз, с трудом сдерживаешь эмоции, чтобы не воскликнуть – Прага, ты великолепна!

Праховая башня (Фото: CzechTourism) Наверное, те из вас, кто любит путешествовать, согласится со мной – 50 % восторга от города зависит от того, кто вас в нем сопровождает. Вот так, нежданно-негаданно встретила я прекрасного человека и талантливого пражского экскурсовода Марту Земанову, которая показала мне Прагу с еще одного великолепного ракурса, а также поведала мне о месте, мимо которого я прохожу практически каждый день, но мне даже в голову не приходило, как оно занимательно. И, конечно же, волею судеб, оно связано с периодом готики, о котором мы беседуем нынче в наших передачах.

«Сейчас мы с вами находимся в здании Пороховой башни или же Пороховых ворот. Возможно, первым вопросом будет, почему эта башня называется Пороховой? Ответ такой, что в 18 веке в ней находился склад пушечного пороха. Ее история очень древняя, и ее можно рассказывать со времен 13 века, когда Старый город, его городская Дума решила построить укрепление вокруг города. Тогда была построена крепостная стена с оврагом и несколько башен. А на том месте, где сейчас находится Пороховая башня, сначала располагалась башня, которую сначала называли Горскими воротами. Отсюда вела дорога в город Кутна Гора, где в 1300 году были найдены большие залежи серебра, и там выпускались так называемые пражские гроши – наши новые деньги».

Фото: Ольга Васинкевич Надо заметить, что ворота эти были не одни, в целом комплексе их было семь. Однако, их слава не продлилась долго, потому что в 1348 году император Карел IV основал Новый Город, который окружил Старый Город, и, конечно же, получил новое укрепление. Поэтому старые укрепления, в частности, Пороховая башня, постепенно потеряло свою значимость. И стояла башня в запустении до тех пор, пока в 1383 году, о чем мы вам уже рассказывали в наших предыдущих передачах, король Вацлав IV не перенес свою резиденцию из Пражского Града в Новый Город. Несмотря на всю значимость башни, король не слишком-то о ней заботился, и со временем она настолько обветшала, что ее стали называть «ободранной», и в результате ее снесли. В королевской резиденции в Новом Городе успело пожить несколько королей.

Самым важным из них был Иржи, или Георгий из Подебрад, которого называли «королем гуситским». В период его правления в городе появилось несколько замечательных построек – первых со времен гуситского революционного движения. Однако, король Георгий не дождался новой башни, он умер в 1371 году, и на его место пришел Владислав Ягеллонский из польской династии.

Фото: Ольга Васинкевич «Важно с исторической точки зрения и то, что король был королем католическим, а Прага, Старый город тогда был утраквистским, то есть гуситским. Поэтому было необходимо успокоить беспорядки, и город решил возле королевской резиденции создать вместо первой башни – новую. Первый камень в основание новой башни положил сам Владислав. Строили ее с 1475 года, но вскоре король решил, что ему необходимо жить среди дворянства, а не среди мещан, посему он покинул королевский дворец и перенес свою резиденцию на прежнее место, где с самого начала чешской истории жили князья и короли. Он вернулся на Град, а башня осталась недостроенной, потому что в продолжении ее строительства уже не было необходимости. Постройка получила простую крышу, но основная каменная часть была достроена».

Ну и конечно же, какой рассказ о постройке, если не упомянуть о ее архитекторах. К счастью, их имена в период готики, в отличие от романского периода, история уже сохранила для нас. Первым архитектором Пороховой башни стал Магистр Вацлав, который проработал над ее строительством несколько лет. Вслед за ним пришел его ученик Матей Рейсек. Как часто бывает, ученик превзошел учителя, и вскоре уже сам руководил строительством. Именно руке Матея Рейсека принадлежит множество занимательных деталей, мелких украшений – консоли, фиалы, своды – все это его работа. По окончании строительства он исчезает из Праги, но остается в стране.

Праховая башня и Муниципальный дом (Фото: CzechTourism) Позднее Матей Рейсек работал над постройкой собора Святой Варвары в городе Кутна Гора, а между тем, по всей вероятности, принимал участие в строительстве замка Кршивоклат. После этого Пороховая башня вновь утрачивает свое значение. В 18 столетии здесь располагался склад пушечного пороха. Прусская осада Праги в 1757 году очень повредила экстерьер башни, но, к счастью, наступает 19 век. Здесь мы должны забежать немножко вперед с точки зрения развития художественных стилей, но без этого невозможно было бы в полном масштабе оценить ту постройку, которую мы видим сегодня.

«Век начала романтизма, где художники всех отраслей стали с ностальгией смотреть на средневековое искусство. Сначала такое воодушевление было действительно в романтическом духе, а потом это уже стало приказом времени – вернуться к готике. Тогда группа архитекторов во главе с Йозефом Мокером, который реставрировал очень деликатно, подробно и с большим уважением к этим памятникам старины, приступила к реставрации башни. Все, что можно сохранить, было сохранено, остальное было снято, и были сделаны точные копии. Так что мы здесь – трудно сказать, к счастью или к несчастью, — но видим иллюзию того, как выглядела Пороховая башня с самого начала. Хотя, необходимо признать, что готический дух в 19 столетии уже исчезает. Но, Слава Богу, что мы может хоть таким образом, благодаря этим архитекторам, видеть это здание».

Фото: Ольга Васинкевич Конечно, наш рассказ о Пороховой башне был бы неполным, если бы мы не упомянули о ее интерьерах. Сейчас уже довольно сложно говорить о символике всех деталей, однако, на первом уровне башни вам непременно бросится в глаза свод в форме звезды. Этот профиль ребер уже является позднеготическим. Тем не менее, здесь нужно упомянуть о том, что первой инспирацией для Магистра Вацлава стала предмостная башня на Карловом мосту, созданная Петром Парлержем.

Если мы обратим внимание на внутренний декор башни, то увидим фигуры, украшающие консоли. Это было популярным архитектурным элементом уже в романском стиле. Однако, здесь мы видим, что ребра свода уже не опираются на эти фигуры, а они являются чисто декоративными элементами. Кого представляют эти фигуры, мы можем только догадываться. Однако, сейчас вас, как и меня, ожидает небольшой сюрприз – оказывается, у башни имеется следующий уровень!

Фото: Ольга Васинкевич «Сейчас мы с вами попали на третий этаж башни, который создан в том же стиле. Здесь немножко другая форма сводов, но опять, же в форме звезды, с гербами. В центре видна буква W, то есть Владислав – по-польски. Виден герб Праги, орлы Моравии и Силезии, а также герб Старого города. Что касается витражей в окнах, то невозможно даже предположить, чтобы здесь сохранился хоть кусочек стекла с того периода поздней готики. Все это – дело 19 столетия. Здесь интересно, опять же, обратиться к фигурам, которые смотрят на нас: женщина с овечкой, там, вероятно – монах с книгой, ангел с лентой, фигура, играющая на мандолине.

Но, что касается тектоники в архитектуре романской или раннеготической, там действительно головы капителей несут своды, они действительно являются элементом архитектурным, тектоническим. А здесь ясно видно, что это не так, что они «летят», что на них ничего не опирается. Так что это элемент поздней готики, который свидетельствует о том, что время меняется, что не нужны такие элементы для того, чтобы подпирать своды».

Фото: Ольга Васинкевич Вообще, в том, что касается архитектуры конца 15 – начала 16 века, существует значительное различие в творчестве разных архитекторов. Например, если посмотреть на то, что создавал Матей Рейсек и Бенедикт Рейд на Пражском Граде. Рейсек – архитектор мещанской среды, он чрезвычайно заботился о деталях. Напротив, Бенедикт Рейд – художник, творивший с большим размахом. Это подтверждает Владиславский зал, который мы с вами уже посещали. В нем не покидает ощущение обширного пространства, но, напротив, практически отсутствуют детали. Итак, на этом наша передача подходит к концу, и, будем надеяться, что мы еще обязательно встретимся с нашим замечательным гидом.

Рубрика впервые вышла в эфир 24 февраля 2011 г., сегодня вы слышали ее репризу.

Сегодня в рубрике «За Прагой» мы с вами отправимся в замок Збирог, хранящий за своими стенами немало неразгаданных тайн. Некоторые исследователи даже позволяют себе утверждать, что в колодце именно этого замка может быть спрятана Янтарная комната.

Збирог Об истории замка Збирог мы рассказывали без малого четыре года назад, но у меня тогда сложилось ощущение, что сделали мы это как-то вскользь. В прошлом году мы с вами, если помните, побывали на средневековом шоу, которое регулярно проводится в стенах оного замка, и вот пришло время подробно расспросить о замке его владельца, Ярослава Паху. Кто же, как не он, знает все тайны замка, кто же, если не он, сможет провести нас по его задворкам, по местам, куда пока еще не ступала нога туриста?

– История нашего замка берет свое начало с 1193 года. Меня часто спрашивают, почему обычно указывается другой год – 1230-й. Охотно отвечаю: историки, как правило, ведут отчет со времени первого упоминания в летописях. Первое письменное упоминание, действительно, относится к 1230 году, но в нем указывается, что здесь, в замке, задолго до этого родился некий Хрен (Кршен) из рода Сулиславичей. Летопись указывает именно на 1193 год, когда замок уже должен был быть построен. Не без гордости замечу, что Збирог является первым дворянским замком в землях чешских, до этого времени замки и крепости находились только в королевской собственности.

Жебрак и Точник После Сулиславичей Збирог перешел во владение к роду Дрславичей, той самой фамилии, из которой впоследствии вышел род Чернинов. На смену Дрславичам пришел род Вальдеков, достаточно вспомнить представителя этой дворянской фамилии Зайица, в имении которого, помимо прочих, находился и замок Жебрак. Потом во владение Збирогом вступают Розенберги, именно с этого времени в гербе города Збирог появляется характерная для этого рода пятилепестковая роза. После столетнего господства Розенбергов замок оказывается в руках императора Карла IV. Да, забыл сказать, что во время правления Дрславичей замок на один год стал собственностью короля Пршемысла Отакара II, но он вскоре погиб при битве на Моравском поле. После этого замок снова перешел во владение Дрславичей, и они были здесь еще сорок лет.

Мало кто знает, что когда Карл IV в 1333 году получил Збирог во владение, он вообще первый раз в жизни приехал со своей первой женой Бланкой Валуа из Франции в Чехию. И жил он первое время как раз здесь, в замке Збирог, который стал для будущего императора Священной Римской империи резиденцией. Королевский дворец в Праге еще не был готов, и Карл с супругой коротали время вот в этих местах. Королевский дворец, кстати сказать, был тогда не в Пражском граде, а на границе Старого и Збирог Нового города, примерно в тех местах, где сейчас находятся Муниципальный дом и Пороховая башня. После Збирога резиденция императора была именно там, прежде чем он перестроил Пражский град под себя, под свою постоянную резиденцию.

Вернемся к истории замка. После Карла IV замок переходит в руки его сына, императора Сигизмунда Люксембурга, который, в свою очередь, дарит Збирог за верную службу Коловратам. После их пятидесятилетнего правления приходит очередь Штернбергов, потом – рода Лобковиц, у которого замок конфискует Рудольф II. Члены семейства Лобковиц отважились выступить против императора, и за это поплатились всем своим имуществом, перешедшим во владение августейшего Габсбурга. Бунтовщики же вынуждены были скрыться в Германии. Потом, во времена Матвея, род Лобковиц вернулся в земли чешские, но Збирог им уже никто не отдал, замок остался в собственности Габсбургов до 1868 года. В этом году замок перешел во владение барона Штраусберга, который перестроил Збирог и придал ему вид, который сохранился поныне.

Барон владел замком семь лет, но потом он (барон, не замок) разорился. Штраусберг пытался получить в России большой заказ на строительство железной дороги, для этого ему понадобился очередной кредит, и во время передачи в качестве взятки чемодана денег (нравы в России не слишком-то изменились и по сей день) был арестован. За два года, что барон провел в тюрьме – еще одна аналогия с Россией, только сейчас сроки поболе будут – его империя распалась, ибо расплачиваться с кредиторами было некому. Умер Штраусберг, как говорят, в однокомнатной квартирке своей кухарки абсолютно нищим. Но в то время, когда он покупал Збирог у Габсбургов, барон был одним из самых влиятельных людей Германии, Маркс с Энгельсом Збирог писали о нем, что Штраусберг был любим народом, и его даже прочили в императоры. Говаривали, что барон был богаче самого императора, но, видите, как оно иногда получается…

В 1879 году замок переходит к Коллоредо-Мансфельдам, которые владели Збирогом вплоть до Второй мировой. Во время войны немцы случайно узнали, что радиолокатор, который они перевезли в замок, действует не на 30 километров, как это было везде, а на несколько тысяч. Штаб вермахта, который находился здесь в начале войны, был упразднен, вместо него замок стал главным штабом СС, специалисты которого прослушивали отсюда всю Европу. Коллоредо-Мансфельдам, понятное дело, места здесь в то время не нашлось. В 1945 году она вернулись, но спустя три года, в 1948 году, замок был национализирован. В 1995 году Збирог Коллоредо-Мансфельдам по закону о реституции вернули, вместе с ним они получили и замок Добржиш. За Добржиш нужно было заплатить разницу между стоимостью до конфискации и после реституции, денег у них было мало, и они пошли на соглашение с государством: ничего не доплачивали за Добржиш, но за это отказались от прав на Збирог.

Некоторое время замок находился в собственности Министерства обороны, которое впоследствии отказалось от него в пользу города Збирог. У городских властей я замок и купил, – скромно заключает Ярослав Паха.

Данные о глубине здешнего колодца разнятся, но хозяин замка говорит о 163 метрах и утверждает, что это самый глубокий колодец на Старом континенте. На самом дне колодца вбок отходит шахта, которая ныне замурована, дабы туда не попадала вода. Шахта напичкана взрывчаткой с чувствительными датчиками, что исключает всякую возможность изучить ее содержимое. Никто не знает, что там. В последние дни пребывания в замке главного штаба СС, за две недели до окончания войны, здесь приземлился тяжеловесный самолет, из которого выгрузили несколько больших тяжеленных ящиков. Это дало основание американским исследователям полагать, что в Збироге может быть спрятана Янтарная комната. Позже мы в этот колодец непременно заглянем.

После битвы на Белой горе, в 1622 году, на Староместской (Старогородской) площади были осуждены 33 представителей чешского дворянского сословия. 27 из них были казнены, шесть человек были приговорены к пожизненному заключению, и все они отбывали свое наказание здесь, в Збироге. Сейчас мы рассматриваем обрывки их писем, в которых они просят императора о снисхожении. Части писем были найдены… на потолке, слезными посланиями заделывали дыры между балками. Из этого можно сделать вывод, что письма до августейшего адресата не дошли.

В следующем помещении замка пред нами предстает одна из самых ценных здешних реликвий – Збирогская Мадонна. Подобных статуэток Богородицы в мире насчитывается всего семь. Збирогская, сделанная из цельного ствола липового дерева, в свое время занимала почетное место в самом старом нефе здешней часовни, датируется 70-80-ми годами XIV столетия. Рядом находится еще одна статуэтка Божьей Матери, по словам Ярослава Пахи, незаслуженно обделенная вниманием. Сделана она была в 1420 году – всего-то сорок лет, а разница огромная! Это уже гуситские времена, работа кажется топорной. Во времена Гуситских войн и после них чешская готика сильно пострадала, к концу XV века, когда везде в Европе пышным цветом расцветал ренессанс, в землях чешских и намека на него не было. Ренессанс добрался до Чехии на целое столетие позже. В качестве иллюстрации – статуэтка Богородицы, сделанная в 1520 году: готика во всей своей красе с лёгкими, если так можно выразиться, вкраплениями ренессанса.

В следующем зале внимание привлекает старинная цветная карта земель чешских. В мире всего-навсего два цветных экземпляра, один – в городе Брандис-на-Эльбе неподалеку от Праги, второй – сейчас перед нами. Помимо этого, есть еще 16 черно-белых карт, одну из них можно было часто видеть во время телевизионных выступлений бывшего президента Вацлава Гавела.

На этом мы прервем «теоретическую» часть нашего повествования. С тем, чтобы в следующей – уже «практической» ¬– передаче исследовать воочию и самый глубокий колодец в Европе, и смертоносную тюрьму, и источающий энергию разлом в скале, и… одним словом, слушайте продолжение ровно через две недели.